Couples de serrage

[éva]

Salut, faut que je démonte les pontets et le té supérieur de fourche sur mon CBF 500. Soit les vis sont grippées soit c'est un couple de taré, ou les deux LOL mais j'ai pas réussi à les défaire, j'avais pas non plus de longues clées.
Je vais racheter des clées plus longues et essayer de trouver une clé dynamométrique.
Quelqu'un peut-il me donner les couples de serrage :
- des 4 vis des pontets de 10 mm
- de la colonne de direction qui semble être du 28 ou 30 mm
-des vis qui serrent les tés autour de la fourche.
MerKI.

[Ange_blond]

J'our m'dame

Alors les té sont bien serrés, mais démontables en theorie...
Bref, j'ai la RTM au garage, je la remonte ce soir et fait un zouli rapport avec les couples de serrage..
De mémoire c'est des bon couples, mais si tu as un cliquet ou des clés assez grandes y'a pas de quoi se froisser un muscle... ou alors c'est un peu grippé aussi.

Ne pas hesiter a faire lever avec un tube plus long plutot que de forcer en travers et de tuer l'empreinte de la vis ...

[Pepere01]

A titre indicatif pour desserrer les vis récalcitrantes :
-La clé a choc mais gros investissement et bien sur meilleur résultat sur grosse visserie
-La clé 6 pans ou Allen à l'envers avec une clé à pipe comme rallonge c'est bien aussi
-les rallonges pour douilles à longueur variable (style démontage roues de voitures) a ne pas utiliser pour serrer sinon casse garantie
-Petite astuce au démontage ou desserage : frapper au maillet permet parfois de débloquer les écrous (bourrins s'abstenir !!)
Voila une partie des accessoires que j'utilise comme système D
Il m'arrive même parfois de fabriquer mes propres outils (souder un écrou sur une longue tige filetée pour remplacer une clé 6 pans dont la longueur n'existe pas......... )
C'était Pepere01 et les petites astuces du jour...
A+
J'oubliai j'ai quand même une clé dynamo..... parce ce que je le vaut bien !!!

[Ange_blond]

J'oubliai j'ai quand même une clé dynamo..... parce ce que je le vaut bien !!!

+1
meme si on sait pas s'en servir c'est classe dans le garage

Sinon pour les motos y'en a des sympa avec une plage de couple tout a fait pratique (genre 8 Nm à 120 Nm)
Bref, moi j'use et abuse de la ralonge du cliquet qui est percée dans l'axe comme levier sur les clés 6 pans, ou alors tout simplement l'embout 6 pans sur le cliquet et la clé dynamo et là c'est imbattable :p
Du WD40 ou autre mange-rouille peuvent aussi etres pratiques a l'occasion (et je sais de quoi je parle ^^ )

D'une maniere générale et je ne fait répetter que de sages paroles : des bon outils, bien utilisés, et ça passe comme dans du beurre (enfin la plupart du temps bien sur)

[Ange_blond]

Alors les couples de serrage de la tete de fourche :

27 Nm pour les boulons des pontets de guidon
23 Nm pour les vis de bride supérieures des tubes de fourche
40 Nm pour les vis de bride inférieures des tubes de fourche
105 Nm pour le (gros) écrou de la tige de direction sur le té supérieur (oui là faut sortir les muscles )

Et comme tu semble vouloir aussi faire sauter la fourche :
23 Nm pour les bouchon de fourche
20 Nm pour le boulon qui maintient l'amortisseur de tige (dessous le fourreau) (à ne démonter que si tu veux oter le tube du fourreau)

Huile type 10W
Capacité d'huile par fourreau : 452.2 à 457.5 cc , soit 148mm entre l'huile et le haut du tube
La hauteur se mesure avant d'avoir remis dans le tube les ressors, entretoise et rondelles. (En gros apres démontage integral on remet le truc d'amortisseur de butée, on remonte le tube dans le fourreau, les joins et tout... là on rempli d'huile a la bonne hauteur avec le tube compressé (on pompe quelques fois pour bien remplir partout avant de compresser et mesurer a nouveau) et enfin on remet le ressort, rondelle, entretoise, rondelle et enfin bouchon)


Roue :
22 Nm pour les boulons de bride de l'axe de roue avant
93 Nm pour l'ecrou de serrage de l'axe de roue arriere
59 Nm pour l'ecrou de serrage de l'axe de rour avant

Freins :
30 Nm pour les 2 boulons de fixation de l'étrier de frein avant
23 Nm pour les 2 boulons de fixation de l'étrier de frein arriere
42 Nm pour les boulons de fixation du disque de frein avant et arriere

Allez et tant que j'y suis :

Epaisseur disque avant : 5.80 à 6.20 mm
Epaisseur mini disque avant : 5.00 mm

Epaisseur disque arriere : 4.80 to 5.20
Epaisseur mini disque arriere : 4.0 mm

Attention c'est pour les modeles CBF500 non ABS ces mesures et couples de serrage... j'ai les mesures pour les ABS mais pô envie de tout recopier là, parce que la traduction de l'anglais c'est fatiguant

Bon courage, n'hesite pas si besoin !

[éva]

Merci beaucoup pour les conseils et les recherches dans la revue.
Ça y est j'ai réussi à enlever la protection avant (pare buffle), effectivement la vis de colonne de direction m'a donné du fil à retordre, même avec ma clé de 25cm j'ai du la pousser avec mon pied...

[Ange_blond]

Pour manipuler le té de fourche supérieur moi j'ai inventé ma méthode :

Alleger la fourche avec un cric sous le moteur, ne pas soulever la roue mais juste détendre la fourche et soulager un peu les té de fourche.
Puis démonter le guidon, oter l'écrou de la colonne et apres remettre le guidon en place.
En tirant sur le guidon le té de fourche vient plus facilement qu'a la main... et meme chose pour le remettre.

Bon apres c'est ma technique c'est pas dans la RTM

éva > Si j'ai bien compris tu as viré les protections de ta moto, si je me suis trompé et si ça t'interesse je cherche a vendre les miennes (protection fourche et tete de fourche, pot d'echappement, coque arriere, et meme pare carter si j'en ai un prix correct)

[exley]

Alors les couples de serrage de la tete de fourche :

27 Nm pour les boulons des pontets de guidon
23 Nm pour les vis de bride supérieures des tubes de fourche
40 Nm pour les vis de bride inférieures des tubes de fourche
105 Nm pour le (gros) écrou de la tige de direction sur le té supérieur (oui là faut sortir les muscles )

Et comme tu semble vouloir aussi faire sauter la fourche :
23 Nm pour les bouchon de fourche
20 Nm pour le boulon qui maintient l'amortisseur de tige (dessous le fourreau) (à ne démonter que si tu veux oter le tube du fourreau)

Huile type 10W
Capacité d'huile par fourreau : 452.2 à 457.5 cc , soit 148mm entre l'huile et le haut du tube
La hauteur se mesure avant d'avoir remis dans le tube les ressors, entretoise et rondelles. (En gros apres démontage integral on remet le truc d'amortisseur de butée, on remonte le tube dans le fourreau, les joins et tout... là on rempli d'huile a la bonne hauteur avec le tube compressé (on pompe quelques fois pour bien remplir partout avant de compresser et mesurer a nouveau) et enfin on remet le ressort, rondelle, entretoise, rondelle et enfin bouchon)


Roue :
22 Nm pour les boulons de bride de l'axe de roue avant
93 Nm pour l'ecrou de serrage de l'axe de roue arriere
59 Nm pour l'ecrou de serrage de l'axe de rour avant

Freins :
30 Nm pour les 2 boulons de fixation de l'étrier de frein avant
23 Nm pour les 2 boulons de fixation de l'étrier de frein arriere
42 Nm pour les boulons de fixation du disque de frein avant et arriere

Allez et tant que j'y suis :

Epaisseur disque avant : 5.80 à 6.20 mm
Epaisseur mini disque avant : 5.00 mm

Epaisseur disque arriere : 4.80 to 5.20
Epaisseur mini disque arriere : 4.0 mm

Attention c'est pour les modeles CBF500 non ABS ces mesures et couples de serrage... j'ai les mesures pour les ABS mais pô envie de tout recopier là, parce que la traduction de l'anglais c'est fatiguant

Bon courage, n'hesite pas si besoin !

Bonjour à tous et spécialement à Ange_blond,

J'ai un modèle ABS de 2005, et je recherche désespérément les couples de serrage des axes de roues, étriers de frein avant et brides de l'axe de roue avant, suite à un changement de pneumatiques.
Les couples à 60 et 90 pour les axes ne semblent clairement pas convenir (petit décalage de la roue arrière après 20 bornes ), et je n'ai pas envie de bourriner le serrage
Pour un modèle 2004, la notice postée ici : http://cbf600.fr/data_site/documentatio ... sateur.pdf mentionne pourtant des couples similaires (le modèle ABS est mentionné, sans indiquer de couples particuliers pour ce modèle...)
Bref au secours les gens, et si retranscrire tous ces petits chiffres est trop long, je me satisferais d'une photo

[MARCO 09]

les couples sont bons tu a un problème dans le montage, vérifie que le support d'étrier soit dans sa glissière, que les entrtoises soient du bon cotté, entretoise lisse coté droit avec écrou et rondelle d'appui sur tole acier pliée a 90° et entretoise épaulée a gauche contre le roulement de couronne , la tête de l'axe coté gauche en appui sur tole acier pliée a 90°.
pour l'avant serrer l'axe avant les brides entretoise etroite a gauche, large a droite .
pour visualiser voir éclaté sur bike parts .

[exley]

Merci Marco !

Pour les étriers, leurs supports, les entretoises, c'est OK.
Je pense au final que la roue n'a peut-être pas bougée, je n'ai pas pu la remettre sur un stand pour vérifier finement.
Ce sont peut-être les boulons du tendeur de chaine qui ont bougé un peu, en les resserrant je retrouve les positions que j'avais noté (via la course de la vis). Je mets des marques sur la visserie et le bras oscillant, un petit tour ce soir et je surveille si ça bouge.

J'avais oublié l'existence de Bike Parts, merci de me le rappeler, c'est vraiment pratique.
J'y note un "détail", le boulon de l'axe de roue arrière est monté à gauche, avec l'entretoise de bras oscillant et sa rondelle.
Bref l'axe monté à l'envers.
La bécane est comme ça depuis son achat il y a 2 ans, j'avais vu ça au hasard d'une recherche ici, mais j'ai remonté à l'identique.

Vu que je vais faire kit chaine /vidange /plaquettes le mois prochain, j'en profiterai pour remettre le boulon/entretoise à droite. Un peu la flemme là, sans garage et un stand fait maison (petit partage en dessous au passage, pour les galériens comme moi )
Je vois aussi que le filtre à huile est un HF204, et pas un HF303, signe que le précédent mécano ou proprio prenait peut-être quelques largesses ?

Si vous pensez que d'ici là ça craint, n'hésitez pas à me le dire

[MARCO 09]

je t'ai donné le sens de montage d'axe pour 1000 ou 600, pour le 500 voit sur bike parts ou les fiches tech du forum si presentes . pas de problème pour le filtre, il est un peu plus gros ce qui n’empêche pas de le changer a chaque vidange tout comme le joint cuivre du bouchon mais en laissant un vieux joint alu en plus pour servir d'appui et éviter le contact du rayon de fond de filet avec le carter.
si tu bricole investit dans un jeu de béquille atelier (motovisio-), pour l'avant privilégie une sous té qui te permettra de démonter les tubes de fourche pour une vidange par ex. pour le kit chaine privilégie le kit DID a axe creux plus facile a sertir et l'outil afam.
pour régler la tension de chaine toujours visser roue non serrér mais pas libre non plus, si trop tendu détendre plus que nécessaire mettre deux coups de pied dans la roue pour l'avancer et recommencer.
pour les plaquettes pour avoir testé sur deux 500 et le mille je te conseille les ebc HH dans ta ref.
pour lever l'arrière sans béquille tu peut exceptionnellement te servir de deux chandelles auto avec protection en bois sous les platines cale pied .

[Chorizo]

Salut à tous,

Tout ce que je peux vous dire, c’est que à titre professionnel toutes les motos des clients je serre à la clé dynamométrique. En cas de problème, On ne peut pas venir me voir pour me dire que c’était trop serré ou pas assez. Il est vrai que le monde des mécaniciens est divisé en deux parties, ceux qui travaillent à la clé dynamométrique uniquement sur la culasse, les bielle, et les paliers de tourillons de vilebrequin. Moi je fais partie de ce qui l'utilise absolument partout. En plus c’est assez rapide.

On a toujours tendance à serrer trop fort et au final on se retrouve avec des filetage foiré, je connais certaines motos sur lesquelles un mauvais couple de serrage peut entraîner une casse moteur même sur une roue arrière. Ça nous est déjà arrivé quand j’étais chez Yamaha avec mon collègue préparateur qui ne connaissait pas très bien les modèles encore.

Et au moins, quand tout est serré au couple on peut partir tranquille en se disant que la force appliquée est exactement celle prévu par le constructeur. Ce qui va aussi donner une durée de vie beaucoup plus importante au filetage et aux Vis.
Il ne faut pas oublier, que lors d’un serrage, ça ne sont pas les carter par exemple qui rentre l’un dans l’autre plus on serre fort, c’est tout simplement la vis qui S’allonge.

Et à force de serrer trop fort, une vis qui doit faire 6 mm à la base, n’en fera plus que 5,8, voir 5,6… et au final, la résistance devient moindre car la force appliquée est sur une vis de plus petite section.

Ça ne va pas casser au serrage, mais ça cassera en utilisation. Alors je ne veux faire peur à personne. Bien évidemment qu’on peut travailler sans clés dynamométriques en étant raisonnable, mais il faut garder en tête que pour la sécurité c’est mieux d’appliquer les couples de serrage donnés par le constructeur

[sailbrun]

Bonjour
.
+1
Bonne journée.
Bruno

[MARCO 09]

+1 avec chorizo, c'est pas pour rien qu'en aéronautique les vis sont soit serrées au couple, soit auto-cassantes car avec le temps et la fatigue une vis trop serrée se casse .
perso je serre beaucoup au couple roues, té de fourche, bougies et visserie technique etc. pour les roues 10m/kg sur une voiture c'est très facile de faire plus par contre sur la roue arrière de la moto avec le levier de la clef dynamométrique pourtant assez long il faut tirer fort, question de position. pour les té cela évite la casse ou le glissement du tube sur un choc. actuellement on trouve des clefs grand public a des tarifs abordables pour celui qui bricole régulièrement les mettre dans la panoplie est vite rentabilisé, ne pas oublier de les stocker detendues afin de ne pas avachir le ressort ce qui fausserait la précision a la longue .
Sur un changement de roulement de colonne par des coniques j'ai pu constater que les 2.5 mkg préconisés verrouillaient trop la direction et j'ai du descendre a 1.2 mkg pour avoir une direction plus souple sans jeu mais quand même moins agréable que les billes d'origine, effet des coniques ou de la friction des caches poussières neufs je verrais a l'usage .

[fanfan45]

Je plussoie, une clé dynamométrique sert à ne pas trop serrer jusqu'au diamètre 12 (clé de 18 ou 19) et serrer suffisamment au delà. J'ajoute que l'on peut facilement casser une vis de 6. Mets en une la tête dans l'étau et serre l'écrou en prenant la clé de 10 à pleine main et comme le dit Chorizo, tu verras que la vis s'allonge en réduisant de diamètre... jusqu'à la rupture si c'est de l'acier de qualité (classe 8. ou foirer (classe 6..Et plus la vis est longue, plus elle a de facultés pour s'allonger. Quand on n'a pas de clé dynamométrique, il faut partir du principe qu'une clé (plate, pipe, etc) est conçue pour l'effort qu'elle doit produire. Une clé de 10 qui fait une douzaine de centimètres s'utilise du bout des doigts et surtout sans rallonge. Quand tu utilises une douille de 10 sur un cliquet de carré 1/2, si tu prends le manche par la poignée caoutchouc, tu ne peux pas évaluer ton serrage, il faut le prendre à 10 cm de la douille et serrer du bout des doigts. Quand tu serres trop une vis en acier dans un carter en alu, elle ne cassera pas, ce sont les filets du carter que tu vas au mieux étirer, au pire complètement arracher ce qui est déjà plus coûteux.