Honda CBF 500, 600 et 1000 N NA S SA et FA - cbf600.fr

Salut,
Alors voilà, j'avais supputé un démarreur défaillant sur la 600n de 2006 à chaud, mais c'est pas ça, ça arrive de temps en temps à chaud, donc. Le témoin point mort s'éteind de temps à autres et le démarreur reste muet. Je pense que c'est en actionnant l'embrayage avant même de tenter la poussette qu'il se réveille...pour le reste elle marche nickel. Un capteur de béquille serait dans l'équation ? (Je suis pas une bête en maths).

L'autre truc, c'est qu'il m'est inconcevable de serrer mon écrou de roue arrière à 9.3Nm comme le préconise la RT sans avoir une roue libre complètement freinée , je suis bien en dessous pour que ça soit fluide. Est-ce normal ?

Salut Romumu,

Désolé je ne comprends pas trop ton problème, qu’est-ce qui est différent à chaud par rapport à quand ta moto est froide au niveau du démarrage?

Quand t’appuie sur le bouton moto chaude il se passe quoi ? Entends tu un bruit ou autre chose ?

Dans un premier temps avant d’aller plus loin, as-tu vérifié tes cosse de batterie et qu’elle était bien chargée commençons par la base de la base.


Pour ta Roue arrière,ça n’est absolument pas normal que serrée, elle ne te laisse aucune liberté, soit il y a eu une erreur au niveau des entretoise de roue, soit il y a un mauvais montage ou autre que cela.

Une roue arrière Siri au couple et même souvent beaucoup plus ça ne l’empêche absolument pas de tourner.

Tu as vérifier tes roulements ? Que ton porte couronne était assez enfoncé ? Tu as vérifié tes entretoises ?

Y a t il eut une maintenance de faite l arrière ???

idem chorizzo.
en plus controle le contacteur de point mort , s'il est usé le contact ne se fait pas.
pour la roue anormal, entretoises inversées ou roulement hs , voire un étrier de frein grippé.
la description de ton problème est un peu sommaire, essayer d'isoler l'origine, batterie a tester avec multimètre et recharger, démonter et brosser les cosses. démarrage au point mort sans béquille et avec, déconnecter plusieurs fois la prise du contact embrayage a la poignée pour désoxyder, vérifier le serrage des pipes d'admission. et en premier regarder ce qui a été touché récemment.

Je précise tout ça :
Quand ça arrive (spotadique), c'est après un long trajet moteur chaud. Le voyant point mort s'allume et s'éteind puis revient, le démarreur ne répond pas, pas de bruit, béquille relevée. Je constate qu'en actionnant le levier d'embrayage, j'ai pu démarrer (Ça m'est arrivé 4 fois).
La batterie à été déposée cet hiver pour une recharge avec ultimate, remontée, cosses nettoyées et légèrement graissées. Les démarrages à froid se passent nickel, le moteur tourne impec... j'ai effectué une révision fourche et colonne de direction en décembre seul le neiman est un peu caractériel de temps à autres....je vais aller contrôler le niveau de charge de l'alternateur.
Vidange faite, filtre et niveau d'huile.

Pour la roue arrière, les roulements ont été changés chez Honda il y a 15 jours, j'ai remonté la roue moi même, les entretoises sont bien placées et les plaquettes de freins neuves, l'étrier navigue parfaitement sur ses deux mouvements. Ma clé dynamo n'est pas étalonnée, mais n'a pas posé de problèmes sur les autres interventions (axe roue avant, tés, étriers, colonne). Voilà ce que je peux dire...

Je penche aussi pour un problème dans la chaine des contacts de sécurité de démarrage.
Sur la mienne, le démarreur manquait de conviction à l'ouvrage. Je venais d'acheter la moto et de suite j'avais eu cette sensation que le démarreur n'avait pas la pêche de ma précédente CBF. J'avais fait une vérification sommaire de toutes les composantes du circuit sans rien remarquer de notable.
Ca s'est intensifié au fil du temps au point d'avoir des sueurs froides quand j'ai eu un gros doute sur le démarrage après un arrêt pipi au bord d'une route improbable au milieu de la pampa.
Allons y, il faut trouver la solution avant de rester en carafe. Il y avait tous les symptômes d'une batterie HS... mais qui ne l'était pas. Bien sûr, réputation de la 1000 oblige, je me suis attaché à vérifier le circuit de charge hors de cause. Au final, j'ai vaincu ma paresse pour aller voir le relais de démarrage et son fusible (bien caché derrière la batterie sur la 1000) pour découvrir une prise un peu oxydée. L'oxyde est un isolant dont la résistivité varie avec l'humidité ou la température. J'ai tout simplement badigeonné à l'eau claire pour dissoudre l'oxyde et j'ai retrouvé un démarreur volontaire comme sur ma précédente CBF.
Ce ne doit pas être bien grave, bon courage

Je viens de lire ton complément d'informations. Une petite précision sur une erreur que fond parfois certains. La graisse sur les cosses de batterie, c'est une bonne idée mais c'est "par dessus", après serrage des connections, pas "sur les bornes" et les cosses serrées après. la graisse est un isolant!
Mais si ton démarreur a du cœur à l'ouvrage quand il accepte de tourner, je ne pense pas que ça vienne de la batterie ou des connections sur le démarreur ou le cadre.
Par contre, quand tu dis que ton contact à clé est capricieux, essaie de voir si ce n'est pas le fait de tourner la direction (qui ce produit peut être un peu quand tu dédraies) qui rallume le voyant de point mort. La prise du faisceau du contacteur est peut être mal emboitée ou une soudure est cassée sous le barillet (assez fréquent). Essaie de voir si quand tu braques dans un sens où l'autre ça tire sur le faisceau du contacteur.
Pour la roue arrière, si le disque n'est pas serré par les plaquettes, il y a probablement une erreur dans l'empilage. Le roulement du porte couronne a-t-il été changé aussi (2 ou 3 roulements sur la facture)?

Bonjour, concernant ton démarrage difficile à chaud et vu ce que tu as écrit, change tout simplement ton contacteur de "Neutre" ou point mort. Il est usé. voir http://cbf600.fr/viewtopic.php?f=19&t=22590 pour les sécurités moteur. C'est un grand classique du contacteur de neutre à chaud.

Et viewtopic.php?f=2&t=20888&hilit=contact ... 90#p614197

Pour ta roue qui se bloque si tu serres l'axe, je pense qu'une cage de roulement n'est pas bien enfoncée ou que l'entretoise numéro 8 a été oubliée ou la numéro 9 et en serrant tu mets en contrainte la partie centrale d'un roulement 23.
Bien entendu les entretoises droite et gauche sont bonnes et tout est bien remonté de ta part et avec un bon alignement.
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/60 ... 400/2/2201. Avec un rayon de vélo ou une tige fine en ferraille tu peux "voir" si l'entretoise a bien été remise. Si c'est le cas, tu es en train de bousiller les roulements neufs.

Eh bien merci Fanfan45 et merci Krikri, j'avoue que l'hypothèse du capteur point mort me paraît la plus probable. Pour ma roue arrière, je reste circonspect, je vais contrôler ça demain matin...

Salut

Les copains du forum ont tout dit...

En fait ce qui se passe généralement quand tu remet les roulements c’est que les mécanos oublie de remettre l’entretoise de roue centrale.

Ce que tu fais, tu demontes ta roue et tu vérifies que tu as une continuité de métal avec une lampe d’un bout à l’autre de la jante....

Moi je faisais toujours ça pour vérifier que j’avais rien oublié.

Par contre il faut être clair, si l’entretoise 8 ou 9 a été oublié tu dois rechanger tes roulements ne prend aucuns risques.

Généralement quand on oublie ses entretoises au moment du serrage les autres entretoises appuies sur les cages intérieurs des roulements et plus rien ne les empêchent de se détruire vu qu’il ne sont plus maintenue...
Donc si jamais y a un oubli tu exiges le changement à nouveau des roulements.

Quand ce problème apparaît le plus courant c’est qu’on peut serrer à l’infini en fait le bras oscillant se déforme et détruit les roulements car plus d’appuis.

Pour ta batterie comme les copains, la graisse est un isolant elle se met une fois les cosses de batterie bien serré pour pas faire isolant. Et de préférence tu mets de la graisse cuivrée.

Avant de changer le capteur de point mort, vérifie sa connectique.

Il s’agit juste d’une mise à la masse en fait, tu regardes qu’il soit bien enclenché sur le téton qui sort de ton barillet de sélection normalement de tête sur les hornet il est sur le côté gauche à côté du PSB (pas loin).

J'éviterai ce que l'on appelle improprement "graisse cuivrée" mais qui ne graisse rien, c'est en réalité une "pâte anti grippante". Excellente et très utile sur tous les filetages (notamment quand filet mâle et filet femelle ne sont pas du même métal), elle n'a aucune utilité supplémentaire qu'une graisse ordinaire puisqu'il s'agit juste de constituer une capsule de protection pour empêcher l'humidité d'entrer en contact avec les bornes et cosses.
Cette pâte anti grippante a la propriété d'être très adhérente ce qui rendra difficile d'aller en étaler dans tous les recoins autour des bornes et aussi d'être résistante à quasi tous les solvants communs et tes bornes deviendront pratiquement innettoyables.
Donc, au contraire, pour cet usage il vaut mieux utiliser une vulgaire graisse classique que tu pourras tartouiller à loisir sur les bornes et cosses avec un pinceau et la nettoyer correctement lors du prochain démontage.

perso je ne mets jamais de graisse, cela protégeait et encore j'ai eu du sulfate sous la graisse sur les vieux véhicules avec des batteries a bouchon et des régulations moins précises qu'actuellement. si du sulfate apparaît dans le temps éliminer le gros en grattant et tremper dans l'eau 30 mn pour passive. pour l’oxyde un brossage au bout de plusieurs années améliorera les contacts et la graisse améliorera guère le cas, un peu de graisse cuivre sur la zone de contact ne peut pas nuire a condition que la surface soit propre.

Tout ça est très intéressant...pour ma roue arrière, la résistance est finalement toute relative avec le serrage au couple...je n'arrive pas à mettre la vidéo (extension non prise en charge pour un fichier de 500 ko) grrrr de grrrrrr !

Normalement, l'axe de roue même trop serré ne doit pas empêcher la roue de tourner librement. L'empilage des butées, entretoises et roulements créent une butée mécanique incompressible qui permet justement un blocage de l'axe. Tu as peut-être raison mais mon âme mécanique me conseille de démonter la roue pour vérifier.
Tu ne m'as pas répondu si le roulement du porte couronne avait été changé? Parce que si ils en ont mis un de provenance Honda, c'est très bien, il fait 17 mm de large mais si ils ont mis des roulements provenant d'un kit dit "adaptable", comme un 17 mm est introuvable dans une autre marque, ils mettent un 16 mm.... qui coûte 4 à 5 fois moins cher sans se soucier de ses performances mécaniques moindres

Le roulement du porte couronne est neuf lui aussi...

Ils te l'ont facturé combien? De mémoire (souvent défaillante ) il coûtait à lui seul 43€ chez Honda alors que le kit Birh avec les 3 roulements et les joints valait une quinzaine d'euros
La référence sur le roulement Honda est 5204 2RS. Pour avoir eu les deux roulements simultanément en main, je peux affirmer que le roulement de chez Birh pèse beaucoup moins lourd, cherchez l'erreur et la tromperie

63 € chez Honda Grenoble, pièces d'origine et plutôt arrangeants en terme de MO...