ça y est j'ai fait la moitié du stage (je ne pouvais être là que le matin...) pendant lequel les formateurs de l'AFMCM nous ont fait une démonstration de changements de roulements de direction et de démontage complet de fourche avec changement de joints spy.
Pour ma part je n'ai pas encore pu le faire car il me manque une clé à ergot (c'est dur à trouver, obligé de passer par internet et de prendre une facom
... 30 euros port compris pour une clé qui ne va pas me servir très souvent... mais au moins elle sera là quand j'en aurai besoin!) qui devrait arriver avant la fin de la semaine. Il me manque aussi un étau, et accessoirement un établi pour pouvoir le fixer. Je suis donc en train de fabriquer un établi. je devrai pouvoir me lancer dans l'opération proprement dite ce WE ou en début de semaine prochaine.
Néanmoins je vous fait part des conseils et astuces reçus lors du stage!
- d'abord il faut installer la moto du mieux possible. On va taper dessus donc il ne faut pas que ça bouge. Les formateurs nous recommandent de la laisser sur béquille latérale avec un cric installé de l'autre côté de la latérale (côté droit, qui prend sur le cadre ou sur les collecteurs d'échappement). Ceci permet d'avoir une moto très stable car en équilibre sur trois points plus écartés qu'avec la centrale. Si on veut absolument laisser la moto sur centrale, ils recommandent de la sangler (sur quelque chose de fixe évidemment!)
- pour les démontages préliminaires rien de spécial, à part qu'ils m'ont dit que j'avais de la chance avec la CBF car c'est très accessible. Sur d'autres motos il est nécessaire de déposer le réservoir et les carénages, ce qui n'est pas le cas avec la CBF.
-Pour chasser les sièges de roulement rentrés en force dans le cadre, ben il faut les sortir en force aussi... sur pas mal de motos il y a deux encoches dans le tunnel de direction qui permettent de prendre appui sur les sièges de roulement avec un outil. sur la cbf je ne sais pas je le découvrirai bientôt. Mais concernant l'outil, il faut improviser: tige métallique, ancien axe de roue, tube... tout est bon tant que ça permet de prendre appui sur l'ancien siège de roulement. A partir de là, taper avec un marteau des petits coups pas trop forts et alterner de chaque côté pour sortir la chose droit et pas de travers, ce qui serait encore plus compliqué.Il faut plus de patience que de force.
- Pour chasser l'ancien roulement fixé en bas de la colonne, c'est là qu'il faut un étau! fixer la colonne dans l'étau et chasser l'ancien roulement au marteau et au burin, en prenant soin de ne rien abîmer. Si tel était le cas, réparer les dégâts en limant un peu, le plus important est que la surface sur laquelle va prendre appui le nouveau roulement soit bien plane.
-Pour rentrer le nouveau roulement sur la colonne, on peut utiliser l'ancien roulement positionné à l'envers contre le nouveau, et un tube pour taper sur tout ça. l'idée quand on tape c'est de ne pas taper directement sur les pièces neuves
. On sait que c'est bien rentré à fond et en appui quand le son va changer. L'oreille est très importante dans les changements de roulement quels qu'ils soient!
-Pour poser les nouveaux sièges de roulement, soit on utilise l'outil adapté
http://www.afmcm.com/shop/product.php?id_product=165" onclick="window.open(this.href);return false; (que je trouve un poil cher personnellement mais il est certain que c'est le top) soit on utilise encore une fois l'ancien siège de roulement pour faire rentrer le nouveau, en tout cas on ne tape pas directement dessus. Bulle d'air recommande des cales en bois, ça marche certainement aussi. Mais l'avantage de l'ancien roulement c'est que c'est pile poil au bon diamètre et qu'on va pouvoir entendre si celui-ci est bien rentré à fond ou pas: comme on n'utilise que des pièces métalliques, on entend le son changer quand le siège de roulement est bien en appui, et on le sent dans les vibrations du marteau. avec le bois j'imagine qu'on le sent moins.
- après tout ça on remonte le tout et on va régler le serrage de la colonne en dernier lieu, toutes les pièces doivent être reposées (sauf le guidon)
- pour le réglage du serrage de la colonne, là encore on va utiliser nos oreilles.On peut utiliser la clé à ergot pour serrer un peu l'écrou cannelé mais les formateurs de l'AFMCM (qui je le rappelle ont bossé en concession puis forment des dizaines de jeunes au cap/bep mécanique moto) préconisent une autre technique. Utiliser une tige métallique avec un bout fin qui va permettre de prendre appui sur les échancrures des écrous cannelés qui servent à serrer la colonne de direction. Le serrage de ces écrous permet de mettre en appui le roulement supérieur contre son siège de roulement et ainsi de faire tenir le tout. Le but est de mettre bien en appui afin de ne pas avoir de jeu dans la colonne, mais de ne pas trop serrer car la direction deviendrait dure et les roulements s'useraient prématurément également.
Donc on tape doucement avec la tige sur les bords de l'écrou cannelé pour le visser (utiliser un PETIT marteau pas lourd, qui permet de sentir ce qu'on fait) et on s'arrête quand le son devient plus aigu et qu'on ne sent plus de vibrations dans la tige: c'est le signe que toutes les pièces sont bien en appui. A ce stade on tape une fois ou deux dans l'autre sens pour dévisser un poil l'écrou (quelques millimètres, 2 ou 3 tout au plus) afin de donner un peu de liberté à la colonne. Vérifier la libre rotation de celle-ci en faisant tourner la roue (ben oui le guidon est encore démonté normalement) et vérifier qu'il n'y a pas de jeu en saisissant les fourreaux et en bougeant d'avant en arrière (si CLAC=jeu). Ajuster si nécessaire.
- faire un essai routier
- Après tout changement de roulements de direction il y a à peu près une chance sur deux pour que le réglage du jeu à la colonne soit à refaire après quelques kilomètres (à cause d'un siège ou d'un roulement pas monté complètement en appui et qui se serait mis en appui en passant sur une bosse ou un nid de poule) ce n'est pas grave mais il faut le vérifier assez rapidement. Ils nous ont d'ailleurs bien dit qu'un bon concessionnaire doit proposer à ses clients de repasser au garage une petite semaine après le changement des roulements afin de régler éventuellement le jeu à la colonne. Si jeu, redémonter le guidon et régler selon la même méthode.
-même après cela, ne pas hésiter à contrôler fréquemment le jeu à la colonne. C'est rapide et ça permet de gagner du temps car l'usure prématurée des roulements est due la plupart du temps à du jeu dans la colonne, ou une colonne trop serrée. Les deux cas contraignent trop les roulements dont les rouleaux ou les billes marquent le siège. Je rappelle d'ailleurs que l'usure des roulements (que l'on appelle aussi billage) réside dans l'usure du siège du roulement qui n'est plus uniforme car marqué pour les billes ou rouleaux. Le roulement ne peut alors plus tourner librement et sans accroc. (rajouter à cela le fait qu'Honda monte des roulements d'origine de piètre qualité...)
Voilà pour les conseils, je vous fait signe quand je l'aurai fait moi-même!
) ou il faut une graisse "super de la mort qui tue" spéciale roulements ?
^0°%µ£¤ 
) . 