Aiguille du compte tour reste à zéro.

[86seb64]

Salut,
Autant pour moi, en effet la tension que je mesure ne doit pas varié. Car comme dit kiriki c'est une fréquence qui varie.
Par contre mon appareil de mesure était bien calibré.
Et la tension que je mesure est bien 1.070v.

J'ai plus qu'à me trouver un oscilloscope.
Pour approfondir mes recherches.

Petite question en plus, est-ce que le boîtier pgm Fi est en lien direct avec le code de la clef.
Je m'explique
Peut être que j'ai trouvé un boîtier pgm Fi pour 40 euros sur le net d'une moto identique à la mienne.
Par contre je me demande si mon codage de clef va fonctionner avec un autre pgm Fi

À bientôt

[86seb64]

Je doute que la sortie B17 du calculateur soit HS, car si c'était le cas, l'aiguille du compte tours ne bougerait pas en mettant le contact.
Est-on certain que c'est le capteur CKP qui donne l'information et si c'est bien lui, est-on certain qu'il ne peut pas être en cause ?
Pour moi, Il est beaucoup plus courant qu'un capteur soit HS plutôt qu'une fonction de calculateur.

J'ai effectué une nouvelle recherche,

Par rapport à l'aiguille qui monte bien à l'allumage,
J'ai vérifié si toute fois l'info venait du même fils jaune /vert.

Et bien.......
Non. Car j'ai coupé ce fils pour voir comment le compte tour allé réagir à l'allumage du contact.

Et bien il réagit exactement pareil.

Et la moto également bien sûr. J'aurais pu me trompé de fils mais non j'ai vérifié la continuité.

Je vous tiendrai au courant de l'avancée des recherches.
En espérant que cela peut vous aider dans vos recherches également.

[Kiriki]

Salut,
Autant pour moi, en effet la tension que je mesure ne doit pas varié. Car comme dit kiriki c'est une fréquence qui varie.
Par contre mon appareil de mesure était bien calibré.
Et la tension que je mesure est bien 1.070v.

J'ai plus qu'à me trouver un oscilloscope.
Pour approfondir mes recherches.

Petite question en plus, est-ce que le boîtier pgm Fi est en lien direct avec le code de la clef.
Je m'explique
Peut être que j'ai trouvé un boîtier pgm Fi pour 40 euros sur le net d'une moto identique à la mienne.
Par contre je me demande si mon codage de clef va fonctionner avec un autre pgm Fi

À bientôt

Attention pas du tout le code de la clé est copié dans le calculateur.

Si tu achètes le calculateur il te faut impérativement une clé afin de pouvoir faire une copie, mais aussi le "Neiman"

[swim28]

J'ai pensé que les 10,5v était la valeur mesurée du signal capteur, donc des pulses de 10,5v crête qui donnent 10,5v continu aux bornes d'une capa dans l'adaptateur, comme indiqué sur le document technique. Mais je ne vois pas d'information concernant la sortie B17. Il me paraîtrait logique que cette sortie soit une tension continue variable et proportionnelle qui va sur le compte-tours.
Concernant la déviation de l'aiguille à la mise s/tension, il se pourrait aussi qu'elle ne soit pas due à la sortie B17 mais que ce soit une fonction du compte-tours qui fait une déviation complète à la mise s/tension, sans pour autant recevoir un signal. Idem pour le compteur Km. Mais ce ne sont que mes suppositions pour trouver une piste ...

[86seb64]

Bon,

Je suis toujours avec mes histoires de tension.

Sur la doc que m'a fait passé kiriki, il y a marqué entre fils jaune / vert (+) et vert / noir (-) une tension minimum à avoir qui est de 10.5V.

Pour moi cette tension correspond au moteur qui serait au ralenti.

L'aiguille du compte tours est relié à un bobinage qui l'a fait bouger par champ magnétique.

Résistance de la bobine j'ai relevé 900 ohm.
Tension qui devrait être de 10.5V.
Une intensité de à peu près 0.011À

Pour que l'aiguille bouge il faut que l'intensité qui passe dans le bobinage augmente.
Pour qu'elle puisse changer il faut qu'il y ait un autre paramètre qui change aussi.

La valeur de la bobine ne pouvant pas changer, pas dans cette configuration du moins.
Donc la seule valeur qui peut changer, c'est bien la tension.

Je pense que la tension devrait varier entre 10.5V et 12V voir 13.5V par rapport à la tension de l'alternateur.

Demain je récupère une alimentation stabilisé au boulot et je fais l'essai d'envoyer une tension de 10.5V pour commencer, puis augmenter petit à petit pour voir si l'aiguille grimpe.

De toute façon je ferais cela en séparant la connexion au pgm Fi.

Qu'est-ce ce que vous en pensez

J'imagine que vous me prenez pour un fou

[86seb64]

Merci kiriki pour ta réponse par rapport aux clefs et au calculateur, je m'en doutais mais pas sûr de moi.
Là au moins c'est clair.

[swim28]

Je n'osais pas te le conseiller pour ne pas faire d'autres dégâts, mais je vois que tu maîtrise. Donc précaution N°1 ne pas envoyer de tension vers le calculateur
et n°2 limiter le courant de ton alimentation.

[86seb64]

Merci serge pour ta réponse,
Je pense que je vais faire l'essai au niveaux des connecteurs qui sont dans le phare, je travaillerai donc que sur le compte tour.
Pour l'alimentation stabilisé je peux en effet régler l'intensité pour ne pas dépasser la valeur que j'ai calculé.

Je te tiens au courant demain.

[Kiriki]

Merci kiriki pour ta réponse par rapport aux clefs et au calculateur, je m'en doutais mais pas sûr de moi.
Là au moins c'est clair.

Concernant les clés et le système HISS

22-systeme anti-demarrage.pdf

Pour info



Et concernant ta future manip avec une alimentation stabilisée, on voit que tu maitrises, mais attention à une fausse manip.
Prendre son temps pour éviter un court-jus ...

Je continue de chercher des informations sur ce foutu bloc compteur.

[Kiriki]

Merci serge pour ta réponse,
Je pense que je vais faire l'essai au niveaux des connecteurs qui sont dans le phare, je travaillerai donc que sur le compte tour.
Pour l'alimentation stabilisé je peux en effet régler l'intensité pour ne pas dépasser la valeur que j'ai calculé.

Je te tiens au courant demain.

Effectivement c'est plus prudent et surtout accessible.

[86seb64]

Merci à toi kiriki

[86seb64]

coucou me revoilà,

après une journée de bricolage, je me rends compte que ce que je pensais ne se réalise pas comme l'aurai voulu.

récupération des mes appareils à mon boulot, et installation de la salle d'opératoire dans le garage.
démontage du phare et déconnection du compteur.

je branche donc mon alim sur les fils jaune/vert (+) et vert/noir (-) du connecteur qui va vers le compteur.
j'allume mon alim, et monte la tension tout doucement à 10.5V.

A votre avis!!!!!!!!!!!

rien ne se passe.

voyant que ce que je pensais ne fonctionne pas, je décide de reprendre mon dépannage à zéro.

Et là!!!!

en reprenant la tension au connecteur (moteur allumé), des fils jaune/vert et vert/noir,(connecteur débranché du compteur je dis bien débranché, vous allez comprendre) qui vient du calculateur je me retrouve une tension que je n'avais pas encore vu jusqu'à aujourd'hui.( 9,5V).

j'éteint le moteur, tension 0v jusque là normal.

je mets le contact, tension 12v . j'allume le moteur 9.5V.

je commence a me dire qu'est ce que j'ai pris comme tension les jours passés.

je réfléchis et rebranche le compteur.

je reprends la tension avec le compteur branché et là la tension chute à 1.070V!!!!

je commence à bouillir!!!

je décide de démonter le compteur, pour voir les connections.
j'en bave un peu pour le démonter, connections propre, pas de flash sur la carte électronique , par contre je comprends pourquoi mon essai avec l'alim n'a pas fonctionné car bourré d'électronique à l'intérieur. ( en plus sur la bobine du compte tour il y a 4 bornes , 1 cos+, 2 sin+ , 3 cos - , 4 sin-)

je décide de brancher que le faisceau du compteur et prendre la tension. je retrouve le 12V avec le contact et 9.5V moteur allumé.
dés que je remets ce compteur la tension chute à 1.070 avec juste le contact ou bien moteur allumé.

peut-être du coup un composant dans le compteur qui est grillé, mais je n'ai rien vu de cela.

il faudra que je fasse un essai avec un compteur qui fonctionne.

fin de la journée bricolage, j'en ai plein le casque!!!!!!

[fanfan45]

Je suis désolé pour que tu n'aie pas encore trouvé mais ça va venir puisque tu parais maîtriser ton sujet et 2 bon conseillers également . C'est du chinois pour moi mais super intéressant et instructif à suivre.
Bon courage, j'attends la suite

[swim28]

Bonsoir seb, je vois que ce n'est pas simple ! Néanmoins, sur le schéma général, on ne voit que 3 connections pour le compte-tours : Y/G pour le signal, Bl/Br qui va au +12v via le fus B et G/Bl qui va à la masse. Mais on ne sait pas comment est fait le circuit de commande (B17). C'est peut-être une sortie transistor PNP ou NPN en collecteur ou émetteur ouvert et qui se referme sur une charge constituée par l'entrée du compte tours, donc commande en courant. Dans ce cas, lorsque tu débranches le compte-tours, plus de charge et avec ton voltmètre haute impédance (10MOhms en général), tu mesures une tension sur une électrode en l'air, donc pas significatif ! là je pense qu'il faut utiliser un oscillo et mesurer le signal en rebranchant le compte-tours. Si tu mets en doute le circuit d'entrée du compte-tours, tu peux mettre une résistance équivalente de 1K, mais faut-il la refermer sur la masse ou sur le 12 V ? impossible à savoir sans connaitre les caractéristiques des circuits coté calculateur et coté compte-tours.
Et lorsque tu déconnectes le fil Y/G, est-ce que l'aiguille dévie en mettant le contact ? Si la réponse est non, ça veut dire que la déviation est commandée par B17 et on pourrait alors penser que la sortie du calculateur est OK.
As-tu bien mesuré le 12v au plus près du compte-tours (fils Y/G et G/Bl) ?

[Kiriki]

Bon je crois avoir une idée (bonne) du fonctionnement du tachymètre

En résumé:
La capteur CKP génère un signal alternatif qui est envoyé au calculateur. Entrées B22 et A22.
Celui ci le transforme en signal carré sous une tension constante de 10.5V mais avec une fréquence variable. A chaque impulsion le signal issu du calculateur passe à zéro. Sortie B17.
On a un signal carré avec des impulsions négatives et non positives.
Donc c'est normal d'avoir 10.5V minimum contact en service avec moteur en service. Le régime moteur délivrera des impulsions négatives (fréquence).
Et le compte tours en interne transformera cette fréquence en tension ou en courant pour faire dévier l'aiguille. Ce qui est important pour le compte-tours c'est d'avoir de belles impulsions négatives sous tension de base constante pour ne pas être perturbé par des parasites.

comme ici http://forum.gpzdreamteam.com/tronche-s ... 17205.html

Dans le test de vérification du tachymètre que dit Honda? Test réalisé de façon basique sans oscillo mais avec un multimètre car dans un atelier qui sait se servir d'un oscillo
Démarrer le moteur et mesurer la tension maximale qui doit être de 10.5V minimum.
Si la tension maximale est normale, remplacer la carte du tachymètre.
Si la valeur mesurée est au-dessous de 10.5 V, remplacer l'ECM.
tu as 9.5V pas bon

Honda en garage, ne s'occupe pas des impulsions par pur souci de simplicité. Il remplace les pièces et le client paie, donc s'il se trompe
Par contre, toi tu dois être sur des mesures.

Donc pour faire un bon diagnostic il te faut impérativement un oscillo pour voir la gueule du signal qui sort du calculateur (créneaux négatifs) et un générateur de fréquence pour tester le compte-tours à des fréquences variables sous 10.5V minimum pour le tachymètre.
Seulement après tu auras le résultat. Si c'est le tachy pas trop grave mais si c'est l'ECM, le problème c'est que le boitier est appairé à la clé codée.

Voir ici http://www.sonelec-musique.com/electron ... s_002.html pour le principe supposé de fonctionnement.

Procédure d'ajustage
L'idéal est de disposer d'un générateur de fonction dont on connait et dont on peut faire varier précisément la fréquence du signal de sortie. Si vous ne disposez pas d'un tel outil, il existe un moyen simple de procéder au calibrage du compte-tours : un transformateur d'alimentation quelconque dont la tension de sortie de quelques volts (disons entre 6 V et 18 V), est directement appliquée sur l'entrée du compte-tours. La fréquence du signal est celle du réseau d'énergie, soit de 50 Hz précisément. En ajoutant un pont de diode simple sans condensateur de filtrage, on dispose d'un signal de référence de 100 Hz qui permettra un ajustage encore plus précis.

Générateur 50Hz.jpg

Bon courage mais je crois que tu vas tenir le bon bout.