Honda CBF 500, 600 et 1000 N NA S SA et FA - cbf600.fr

Bonjour
En cherchant dans différents forums des infos sur le remplacement des plaquettes de freins arrière, j'ai constaté que souvent les images ont disparu... Finalement je me suis lancé et je viens de faire le job sur ma CB1100. J'ai pris des photos et je vous propose mon petit reportage, même si la CB1100 n'est pas une CBF c'est quand même très similaire...
J'ai suivi le process décrit dans un post du forum CB1100 américain (ici). Voilà la recette, en français et en images:

1 - Rétracter le piston dans l’étrier autant que possible, en poussant l’étrier vers l’intérieur, vers la roue (l’étrier n’a qu’un seul piston, côté extérieur). Sur cette photo on le voit assez bien, comme les garnitures de frein sont devenues bien minces (quasiment au témoin d'usure max), le piston dépasse de plusieurs mm:


2 - Desserrer, mais sans la retirer, la goupille de maintien des plaquettes (tête de 8 mm).


3 - Retirer le boulon de fixation arrière de l’étrier (tête de 12 mm).

4 - Retirer la goupille de maintien des plaquettes.


5 - Faire pivoter l’étrier vers le haut, vers l’avant de la moto. Si le piston a été suffisamment rétracté, les plaquettes tombent tout simplement.


6 - Nettoyer soigneusement l’intérieur de l’étrier, en particulier toute la circonférence du piston, qui est encore relativement proéminent (selon l’usure des anciennes plaquettes). J’ai utilisé du nettoyant pour frein Dafy Moto, plus une vieille brosse à dents très souple, et chiffons.


7 - Vérifier que le réservoir de liquide de frein n’est pas trop plein: là ça allait:


Si OK, repousser le piston dans l’étrier. J’ai utilisé une pince-éteau avec des plaquettes de bois:


A la fin, le niveau du liquide de frein dans le réservoir est nettement remonté:


8 - Avec l’étrier tourné vers le haut, mettre en place les nouvelles plaquettes. S’assurer qu’elles se positionnent correctement sur les ressorts à l’avant de l’étrier. Abaisser l’étrier sur le disque.

9 - Appliquer une pellicule de graisse sur la goupille de maintien des plaquettes. La remonter à travers les trous dans les plaquettes et l’étrier. Il faut appuyer un peu les plaquettes contre leur ressort pour que les trous s’alignent. Ne par serrer encore complètement la goupille de maintien des plaquettes.

10 - Remonter le boulon de fixation arrière de l’étrier (Remarque : serrer fermement, il serait bon de respecter un certain couple de serrage, mais ma clé dynamométrique ne passait pas, avec l'ancrage d'amortisseur tout près, donc j'ai du faire "au feeling").

11 - Resserrer la goupille de maintien des plaquettes (même remarque qu'au point 10).

12- Appuyez sur la pédale de frein pour refaire ressortir le piston et appliquer les plaquettes contre le disque.
Et c'est terminé:


Mes plaquettes de frein arrière méritaient bien d'être changées, à 27000 km environ:


Bonne route à tous
Jean-Pierre

Salut

Et merci pour ce tuto qui devrait rejoindre très prochainement la liste des fiches mécaniques
@++

Merci également.
Enfin quelque chose qui me parait clair sur le sujet.
Je vais aller de ce pas voir concrètement ce qu'il en ait.
V

merci pour ce bon tuto

comme beaucoup de tutos très bien faits et en toute bonne foi il comporte des erreurs (pas graves dans ce cas. mais il faut toujours regarder et comprendre ce que l'on fait sans appliquer bêtement ) toujours prendre plusieurs avis et la revue technique si possible mais comme très bien dit ce type de montage est similaire et classique toute marque confondues .
1/ les pistons pour etre nettoyés doivent être sortis au maxi d'usure des plaquettes et maintenus dans leur logement en mordant une cale en bois de l'épaisseur du disque et du jeu de plaquette usé pour éviter qu'ils sortent,pour l'avant une cale entre la poignée de frein et le guidon évite une éjection de piston.
2/ le nettoyage des pistons très bien car il limite les grippages, perso je préfère tomber l’étrier pour éviter le mauvais montage des plaquettes ressort antibruit et un accès plus facile aux pistons que je nettoie au wd40 et bien essuyer avec un chiffon ce qui laisse une infime pellicule grasse dessus, le fond de l’étrier est passé au nettoyant frein tout comme le disque en fin de remontage pour enlever toute trace grasse.
2/plus gênant le bocal doit être ouvert ou au mini le bouchon devisé pour mettre le circuit hors pression sinon lorsque l'on repousse les pistons l'air comprimé dans le bocal par la remontée du liquide fait ressortir les pistons et peut même créer un freinage résiduel important.

Et je rajouterai, de remplacer systématiquement le liquide de frein dans le bocal par du neuf (DOT4) puis de faire une purge.
Pour cela, tu ouvres en premier le bocal.
Tu repousses les plaquettes au max.
Tu aspires à la seringue le vieux liquide et la crasse au fond.
Tu remplis avec du neuf.
Tu appuies sur la pédale pour plaquer les plaquettes sur le disque.
Et tu purges en attendant que le liquide sorte clair.
Tu refais le plein au niveau préconisé.
C'est fini.

Grâce à la photo et aux explications, j'ai trouvé mes petits (ici, plaquettes et piston...) sur l'étrier arrière. Z'auriez pas la même chose pour l'avant? J'ai cherché les mêmes éléments, sans succès. J'aurais pas bien regardé?

Forum "Fiches mécanique et documentations sur les CBF" --> "Liste des fiches mécaniques" --> Tous modèles - Changer ses plaquettes de frein AV
--> La fiche au format PDF

Autrement, C'est Là

mon message n'est pas une critique mais l'occasion d'informer pour les debutants qu'il ne faut surtout pas prendre tous les tutos aveuglement car ils sont souvent réalisés par des ferus d'informatique , la presentation est trés bien réalisée mais le contenu réalisé par un primo bricoleur qui énuméré pas mal d'erreurs sans en avoir conscience.
pour notre cas il vaut un 8/10 ce qui est bien mais a se faire la réparation on peut pousser plus loin que le basique d'un concessionnaire.
comme tomber la roue pour pour graisser l'axe et nettoyer les joints des roulements, bien nettoyer les pistons de l'étrier et celui ci.

@MagicTonton : Merci pour le lien. Super! Je vais regarder ça attentivement.
V

Merci à MARCO 09 et Kiriki pour les compléments apportés. C'est vrai que mon intervention sur mon frein arrière est minimale, on peut aller plus loin et faire en même temps des opérations d'entretien plus soigné!

En ce qui concerne l'ouverture du bocal : dans mon esprit, il n'y avait pas de risque car il y a bien un système d'évent dans le bouchon, non? alors comme j'ai repoussé le piston tout doucement, la pression n'a pas dû monter bien haut. Pas de freinage résiduel constaté lors de l'essai. Mais la remarque est très bonne, il vaut mieux ouvrir le bocal.

Et à propos de la purge : bonne remarque aussi, cependant avec le CBS/ABS ce n'est pas si simple. Sur des machines dépourvues d'ABS ou CBS, pas de difficulté notable, je l'ai fait plusieurs fois, sans problème. Mais avec CBS/ABS, ça m'a l'air un peu compliqué, si j'ai bien compris il y a environ 300 ml de liquide à faire transiter entre le bocal arrière et un des étriers avant, et avec la méthode classique de purge manuelle ça risque d'être très, très long. Donc là je ne m'en suis pas occupé, c'était moins urgent, je le ferai un de ces jours mais avec un outillage adapté - que je n'ai pas encore choisi : Power Bleeder (qui met en pression le réservoir) ou bien Mytivac (qui fait une dépression au niveau des points de purge)? Je crois que c'est un sujet de post spécifique!

Bonne route à tous et toutes
Jean-Pierre

la purge du cbs se rapproche de la purge d'une voiture sauf que dans notre cas il y a deux circuits distincts 3 pistons arrière et 1 avant dans le circuit arrière, 3 pistons avant gauche et 2 avant droit .
pour l'outillage il y a la méthode classique en pompant a la pédale ou la poignée.
ou en pression ou vide chaque meccano a une préférence.
la pression facile a adapter sur les voitures mais moins en moto a cause des bocaux moins uniformisés.
perso j'ai opté pour le vide (SAM fet 6b chez oscar) mais l'inconvénient c'est qu'entre la vis de purge (ouverte) et l’étrier de l'air s'infiltre, on voit des bulles en permanence mais le circuit n'en comporte pas. de plus il faut un compresseur qui ne s'effondre pas et tienne une pression >5bars sur la sortie réglable , un bicylindre a cuve de 100l conviens.

salut

merci pour le tutoriel nickel pour moi

A+